Замена южных мостов ICH5

Материал из Wiki.ROM.by
Перейти к: навигация, поиск

Автор: Alex Homutov, 27.02.2007.

Содержание

Технология

Технология заключается в том, что при снятия моста с донора, шары остаются на чипе. Так как трафареты почти не доступны на такую апертуру, это почти единственная возможность заменить чип. Хотя существуют и другие способы снятия (очень интересен способ "расщепления" печатной платы, но по моему мнению он очень трудоемок, хотя и дает 100% результат), данный способ кажется мне самым оптимальным и быстрым. При этом способе с вероятностью 90% все шары остаются на чипе, в худшем случае до 5 (в основном всего лишь только 1-3) шаров остаются на плате, но их без проблем можно добавить. Я же рассмотрю случай, когда один шар остался на плате и покажу как просто восстановить его (как и если их несколько).

Диагностика и статистика неисправности южных мостов

Выводы USB Data

В подавляющем большинстве для плат от Gigabyte при подачи дежурного питания южный мост начинает раскаляться за 5-30 секунд. Хотя для плат от ASUS это указывает на неисправность питателя моста (лечится обычной заменой двух полевиков питателя), а сам мост обычно остается жив.

В самом простом случае при неисправном южном мосте POST-индикатор показывает код 25 для Award BIOS и D0-D4 для AMI BIOS.

В 99% случаев один и более USB Data выводов коротят на "землю", что легко можно проверить прозвонив их. На фото красным обведены все выводы USB Data для платы Gigabyte 8IPE1000 rev.3.1, которые нужно прозвонить.

Самые труднодиагностируемые случаи, это когда USB Data не коротит на землю, дежурные напряжения не просажены и мост не калится даже при запуске платы. Но таких случаев было всего два за мою практику и это скорее исключение, а пришли к выводу о неисправности моста (замена это подтвердила) после замены мультика, пропайки сокета и прошивки BIOSа.

По нашей статистике в 60% случаев виноват китайский DATA-кабель для сотовых телефонов. Еще 30% приходится на USB Flash Drive и 10% на остальные USB устройства. Однако, были случаи, когда USB устройства не использовались, а мост сгорал сам по себе! Для профилактики, при активном использовании DATA-кабелей сотовых, рекомендуется устанавливать дополнительный PCI-USB контроллер.

Инструменты и материалы

Строительный фен
Раствор
БГА флюс
Самодельный съемник
Салазки от noname корпуса

Я пользуюсь феном, но думаю подойдет и плитка, не пробовал. БГА флюс отобран у ремонтников сотовых (похож на мед). О съемнике поговорим отдельно. Раньше, для снятия моста с донора я применял радиаторы с южных мостов MCP от материнских плат EPoX, т.к. они имели хороший клеящийся термоинтерфейс. Я прилеплял их к чипу и после нагрева, пинцетом за среднее ребро поднимал как можно вертикальнее. Но этот способ давал много брака. Шары часто слипались, т.к. термоинтерфейс от температуры становился вязким и чип при поднятии частично отлипал от радиатора. А нередко и совсем отрывался, и после этого на удачную замену не было шансов без полного реболинга с помощью трафарета. Поэтому был изобретен съемник из подручных материалов, а именно из салазок CD-ROMa от noname корпуса. В принципе, подойдут любые две упругие пластины (или одна), согнутые подобным образом.

Так же довольно удобен съемник изготовленный из четырех медицинских игл, воткнутых в ученическую стирательную резинку по углам. Кончики после втыкания загибаются, теперь они идеально входят под припаяный бгачип. По центру резинки втыкается крючек из канцелярской скрепки, за который снимается разогретый чип.

Процесс подготовки

В шприц набираем спиртоканифольного раствора. Одного кубика вполне достаточно, даже немного остается. Берем плату-донора, и удерживая её под углом 25-35 градусов, с одной!!! (обязательно только с одной стороны во избежание образования воздушных пробок под чипом и последующих «морковок» от «сухого» снятия чипа) стороны заливаем спиртоканифоль, пока она не покажется по краям и с противоположной стороны моста. Кстати, если «морковки» остались, это можно легко исправить, смазав их флюсом и нагрев феном мост (или, что еще лучше паяльной станцией). Устанавливаем съемник на мост. Все, плата готова к снятию чипа.

Процесс снятия моста с донора

Кладем плату на стол так, чтобы ее район с южным мостом выступал за край на достаточное расстояние. Под плату стационарно (приходится подлаживать подручные коробки, приводы CD-ROM, блоки питания и т.д., у кого что есть :) ставим фен так, чтобы расстояние от него до платы было примерно сантиметра 2-3. Насадки с фена лучше все снять для большей площади нагрева (кстати, батарейку лучше убрать с платы, хотя, я несколько раз забывал это сделать, и ничего с ней не случалось :). Однако и пренебрегать этим не следует, от разогрева батарейки и электролитические конденсаторы имеют моду ВЗРЫВАТЬСЯ, при этом все прогретые чипы и тяжелые смдэлементы весело и довольно далеко слетают с платы, делов добавляется столько, что проще сыграть похороны. Температуру фена я выставляю 350 градусов, хотя при 400 замена происходит быстрее, но текстолит с обратной стороны может поменять цвет.

Заливаем спиртоканифоль под мост
Съемник установлен
Фен под платой

Момент снятия моста я определяю по качанию ближайших смд элементов пинцетом или острым щупом (идеально подходит стоматологический инструмент, называется зонд) с каждой из четырех сторон моста. Когда все элементы по периметру моста начнут от прикосновения «плавать», уверенным движением поднимаем мост за съемник (он, кстати, совсем не нагревается и не обжигает пальцы) как можно строго вертикально (с похмелья лучше не пробовать, проверено :). Держим на весу секунд пятнадцать, чтобы шары застыли, потом оцениваем работу.

Определение момента снятия моста
Вертикальным движением снимаем мост
Результат – все шары на месте

Если шар(ы) остались на плате

Чаще мост снимается со всеми шарами, но бывают случаи, когда один или более (до 5, больше, по крайней мере, у меня, не было) шаров остаются на плате. Тогда я восстанавливаю их с помощью другого дохлого моста, снятого для этих целей по этой же технологии. С нерабочего моста сковыриваю шарик маленькой плоской отверткой. Закрепляю съемник с мостом «вверх ногами» шарами вверх. Место посадки шарика чуть мажу БГА флюсом и кладу шарик на контактную площадку (точно положить его на площадку удается не всегда, но это и не требуется, ложим максимально близко к площадке и максимально дальше от соседних шаров, чтобы не слиплись, флюс в этом помогает своей вязкостью), после нагрева феном (снизу) или паяльной станцией (сверху) шарик «сползет» на площадку как надо. Если после снятия моста осталось только полшарика, то остатки удаляем острым паяльником, а потом только ложим шарик.

Подготовка пациента

Снимаем сгоревший мост с платы описанным выше способом (можно обойтись без заливки спиртоканифоли, но я рекомендую её все-таки использовать, т.к. меньше снимать припоя с платы после «сухого» снятия, да и донор на недостающие шарики будет ). Паяльником с большим количеством канифоли снимаем лишнее олово с контактных площадок. Далее отмываем канифоль с платы (я использую кисточку, смоченную растворителем). Спирт и вата на зубочистке тоже неплохо справляются.

Установка моста

Обильно смазываем БГА флюсом место посадки. Устанавливаем плату над феном, как и при снятии моста. Аккуратно устанавливаем мост, ориентируясь на белый контур на плате и соблюдая ключ. Включаем фен и ждем пока мост не «сядет» (будет видно визуально). После того как мост «сел» ждем еще минуту и выключаем фен. Даем плате остыть минут десять. Ну вот и все. Включаем и радуемся пробегающим пост-кодам. Остатки флюса смывать по желанию (я не смываю :).

After15min.jpg

При нагреве МВ рекомендую следить за мостом - может сползти на один ряд шаров в сторону. Я пользуюсь часовой плоской отверткой, один край в плату и другим придерживаю чип.


Персональные инструменты
Google